Vamos a ver si se pueden reparar fisuras en un cuadro de aluminio con soldadura. Como pudisteis ver en la entrada anterior, la de la ruta de las Zetas de La Pedriza, porque asumo que siendo lectores asiduos de este blog no habéis pasado por alto esa crónica, Jaime llevaba el cuadro roto. Tenía fisuras alrededor de la soldadura del tubo horizontal con el vertical. Muchas, porque no se dio cuenta a tiempo y estuvo utilizando la bicicleta durante meses con el estropicio hecho. Este Jaime cómo es… ¿eh? En este caso las imágenes hablan por sí solas:
¿Qué hacer con este cuadro? Se abre un abanico de opciones que Jaime estuvo barajando con la ayuda del consejo de sabios (cuñaos) de Perdedores BTT:
- Tirar la bici a tomar por culo…¡Jamás!
- Venderla barata declarando que el cuadro está roto para que el comprador la repare
- Desmontarla y vender los componentes para obtener algún beneficio
- Comprar un cuadro de segunda mano e instalarle los componentes de esta MMR
- Para montar una bici en talla S o M para María, la mujer de Jaime
- Un cuadro en talla L para reemplazar este que se ha roto
- Reparar la fisura con soldadura. Tendríamos que buscar un sitio donde soldar un cuadro de aluminio de bicicleta fisurado
Tras discutirlo en el ámbito matrimonial, finalmente la decisión fue buscar un cuadro de segunda mano para reemplazar el fisurado y encontramos alguno que otro rondando los 150€ que cumplía los requisitos. Pero claro… a esos 150€ hay que sumarle algunos extras porque siempre pasa que o bien la dirección no vale, o que la tija es de una medida distinta, o que el pedalier es de rosca y el cuadro pide press-fit. En paralelo habíamos buscado talleres de soldadura que repararan bicicletas y vimos varios. Contactamos con uno de ellos y nos pidieron fotos para ver cómo de grave era la avería, analizar si tenía arreglo o no y cuánto costaría. Como somos tontos enviamos dos fotos… pero del mismo lado, además fue del lado menos roto. Así que el soldador nos dijo que era reparable y que el precio era de 50€. Pintaba bien la cosa.
Llevamos el cuadro al taller y cuando el técnico lo vio nos dijo que no había visto la parte más rota, fue cuando nos dimos cuenta de la confusión cometida con las fotos. Así que el coste de la reparación se dobló. Pero quedando bien reparado, con su capa de pintura incluida, seguía siendo más barato que comprar un cuadro suelto así que Jaime dio su conformidad.
Al día siguiente la bici ya estaba reparada. La pintura no quedó del todo bien porque al haber sido aplicada con el aluminio aún caliente se levantó un poco. Nada que una manita de lija y una pasadita de spray negro mate no solucionen.
La parte «menos» rota quedó relativamente bien, desde el punto de vista estético. Hay que tener en cuenta que la estética es lo que menos preocupa en este caso, pero es un valor añadido, claro.
Detalle de la vista frontal y posterior:
La parte que peor ha quedado (estéticamente) tras reparar estas fisuras en el cuadro aluminio con soldadura es la que estaba más rota. En las fotos se ve especialmente feo, en directo no se nota tanto. En cualquier caso el aporte de material está justificado, visto el estropicio que tenía el cuadro en esta parte.
Desde luego, en apariencia parece resistente. Un «efecto secundario» es que ahora cuesta bastante meter y sacar la tija. Será porque el interior del tubo se ha deformado un poco por culpa del calor de la soldadura porque no se nota por dentro ninguna protuberancia o rebaba.
Como conclusión, gracias a esta reparación Jaime podrá seguir utilizando esta bici sin problemas… O eso creemos, el tiempo lo dirá. No obstante adelanto en primicia para vosotros, fieles lectores de este blog, que la MMR no va a tardar a ser la bicicleta «suplente» de Jaime. ¡No dejéis de leer las próximas entradas para saber más!
Sin ir más lejos hoy mismo mi mejor amigo me ha traído su bicicleta para que ña vea y la gravedad de las fisuras en el cuadro de aluminio 6061…son parecidas…yo llevo soldando todo tiene metales 26años…y tengo otra solución para las fisuras en esta zona del cuadro…..la tija de sillin es de medida 31.6mm…esta solución es más fácil de hacer y no queda la soldadura con tantos pegotes…me explico…la tija de sillin de 31.6 la voy a cortar la parte que ancla al sillin….arriba a la altura de la abrazadera del cierre del sillin la voy a soldar en superficie…solo uniendo el borde que ve desde arriba…previamente antes voy a hacer unos taladros en el cuadro por debajo en el transcurso de donde entra la barra del sillin….la tija de aluminio de 31.6mm va a entrar 240mm…con la soldadura de superficie y con los agujeros del cuadro soldados a la tija que está debajo voy a soldarlo como si fuera un botón…las grietas las soldaré y las esmerilare…habiendo hecho esto solo hay que medir el interior de la barra que ha quedado dentro del cuadro soldada que es 27mm…es hacer el taladro y la yenda para que la abrazadera del cierre del sillin actue y cierre…el diámetro interior del cuadro de fábrica es 0.6mm más grande que la tija o barra de sillin..por lo tanto es comprar una tija de 27mm y pintar…la bicicleta se usará normalmente y no romperá porque tienes 240mm metidos de refuerzo dentro del cuadro….por otra parte esa reparación le doy de vida como mucho 1mes…por el lateral del cordón no se va a romper…pero al igual que antes rompió por el lateral del cordon ahora ro.pera por el lateral igualmente…además ha dado muchos cordones por lo tanto hay fatiga de metales…tensión torsión…ya se que es largo de contar pero yo se algo de esto….lo dicho 1mes…casi puedo hacer hasta apuestas…1saludo cordial….mi correo es este jonymarquezsola@gmail.com por si alguien necesita asesoramiento de algún tipo…aparte de ser soldador soy mecánico de bicicletas…espero que esta explicación tan extensa sirva de algo y ayude a alguien